История моды. С 1850-х годов до наших дней

Элементы женской моды

Неоклассические фасоны были преобладающим стилем в начале десятилетия. В вечерних платьях, белых или цвета слоновой кости, с силуэтом колонна, скроенных по косой, часто встречались греческие детали, такие как капюшоны или каскадные драпировки. Модные журналы сравнивали платья с греческой архитектурой, и фотографы снимали моделей рядом с античными колоннами и скульптурами. «Бельевой» стиль, характерный для начала XX века, оставил в наследство широкополые шляпы, блузки с оборками, юбки из клиньев и белые хлопковые платья. Журнал Vogue в 1932 году назвал этот образ «современной девушкой Гибсона». С течением времени появлялись и другие веяния, и в 1934 году Time отметил три доминирующих образа: средневековый, кринолин и ампир. Средневековый стиль был представлен удлиненными готическими линиями, расклешенными юбками, зубцами и фестонами по краю. Стиль кринолин отличался пышными юбками, зачастую из тюля, и романтическими деталями. Ампир предполагал завышенную линию талии и короткие рукава-буфы. Те, кто писал о моде, отмечали и другие исторические веяния, такие как драпировка-турнюр, характерная для середины десятилетия. К концу десятилетия преобладало влияние военной одежды, как исторической, так и современной.

Этнические влияния были сильными и разнообразными благодаря экзотическим путешествиям и Международной колониальной выставке в Париже в 1931 году. Китай, Индия и Юго-Восточная Азия имели огромное значение. Копировалась и мода Мексики и американского Юго-Запада. Американская наследница Миллисент Роджерс носила юбки с ярусами и бусы американских индейцев «цветки сквоша». Стиль мексиканской художницы Фриды Кало, жены Диего Риверы, тоже вдохновлял многих. Благодаря популярности туристических ферм-пансионатов на западе США появились образы девушек-ковбоев. Европейские фольклорные стили напоминали о себе крестьянскими блузами, передниками и другими деталями. Во второй половине десятилетия появились цыганские образы с пышными яркими полосатыми юбками, и Harper’s Bazaar язвительно заметил в 1937 году:

Кто-то встретил цыганку, кто-то подумал о цыганских полосках и забросил их к нам через Париж… Иначе как объяснить необузданное цыганское настроение во всех весенних коллекциях?

Если речь шла о косом крое, только Дом Vionnet мог соперничать с модным домом Augustabernard, продвигавшим неоклассический стиль. Иллюстрация Жоржа Лепапа.

На французской модной иллюстрации начала этого десятилетия заметны переходные элементы — двойная линия талии, модифицированная шляпа-клош, которые указывают на разделительную черту между концом 1920-х и началом 1930-х годов. Палантин из чернобурой лисы стал ключевым аксессуаром 1930-х годов.

Возрождение «девушки Гибсона» очевидно в этой модельной разработке для нью-йоркского модного дома André Studios в 1938 году.

Большой новостью стало снижение популярности черного цвета в начале десятилетия, заставившее Vogue заметить в июне 1931 года: «Судя по всему, белому цвету придется занять место, которое черный цвет оставил вакантным». Белый цвет часто носили вечером, днем по торжественным поводам и использовали его для городской одежды. Но черный все же продолжали носить, часто в сочетании с холодными пастельными тонами или насыщенными яркими цветами. Некоторые цвета можно было увидеть и в дневной, и в вечерней одежде, и популярными были изысканные оттенки с примесью серого. К модным принтам относились цветочный узор и горошек. Полоску и клетку кроили по косой, чтобы они образовывали диагонали.

Многие элементы моды были универсальными и для дня, и для вечера. Мальчишеская фигура 1920-х годов уже не была актуальна, и модный силуэт, хотя по-прежнему стройный, разрешал более зрелую женственность, подчеркивая естественные изгибы тела. Посадку по фигуре часто подчеркивали косым кроем. Талии снова стали акцентировать, иногда кроем и вытачками, иногда ремнями и поясами. В начале 1930-х годов в моде было несколько линий талии, что обозначало переход от силуэта 1920-х годов. Кокетки в верхней части юбки и подчеркивали естественную линию талии, и делали акцент на бедра. Симметрично расположенные декоративные детали на талии и бедрах создавали тот же эффект. Иногда широкие корсажи начинались на уровне таза и заканчивались под грудью. Юбки стали длиннее и для дня, и для вечера, их часто кроили по косой, использовали клинья или крой годе. Вырез «лодочка» был популярен и для дня, и для вечера, а глубокий вырез на спине рекомендовался не только для вечерних нарядов, но и для официальных мероприятий днем и коктейльных туалетов.

В начале 1930-х годов декора стало меньше, оригинальность модели часто создавалась с помощью асимметричного кроя, складок, шарфов из того же материала, очень крупных бантов, пелерин, фишю, жабо и длинных басок. Позднее в этом же десятилетии использовалась яркая графическая кайма, и симметрия снова стала актуальной. В сочетании с ранним узким силуэтом использовались разнообразные рукава как в дневной, так и в вечерней одежде. Викторианские рукава-жиго, иногда жесткие, иногда мягкие, были популярны, зачастую с прорезью, открывая часть плеча. Колышущиеся круглые рукава, рукава-крылышки и рукава-лепестки были распространены, но можно было носить и епископские рукава, рукава-пагоды, кимоно и рукава «летучая мышь». Позднее подложенные плечи и широкие рукава уравновешивали более широкие или прямые юбки.

В дневной одежде преобладали два стиля: мужской и строгий или мягкий и изящный. Костюмы и ансамбли с платьем оставались популярными, как и платья-костюмы. Поверх костюмов носили пальто в тон, а пальто и юбка в комплекте с мягкими блузками выражали тему мужского стиля. Жакеты, иногда по фигуре, иногда свободные и под пояс, было модно носить поверх платьев, этот тренд Vogue назвал jacketeering. Хотя косой крой был распространен, носили и юбки прямого кроя, часто со вставками из бантовых складок. К 1931 году более длинные юбки стали нормой, подол заканчивался примерно в 25 см от пола. В середине 1930-х годов дневные юбки стали короче, более пышными или более прямыми, утратив облегание предыдущих лет. К 1939 году стандартной стала длина чуть ниже колен. Многие блузки и платья контрастировали с мужским стилем благодаря летящим деталям, таким как оборки, очень крупные банты и воротники-банты, а также рукавам разнообразных фасонов. Популярны были блузки в английском стиле, это свидетельствовало о влиянии Эдвардианской эпохи. На дневных платьях можно было встретить фасон с запа́хом, он был особенно популярен в платьях для беременных, так как его легко было подогнать по фигуре.

Марлен Дитрих в одном из ее фирменных брючных ансамблей.

Трикотажные платья и отдельные предметы гардероба шили по фигуре. Свитера, часто со смелым узором и яркой цветовой палитрой, были широко распространены. Термин «спортивная одежда» начали использовать для обозначения повседневной дневной одежды — кэжуал. Брюки для женщин, которые иногда называли «слаксами», стали более популярными благодаря тому, что в прессе часто появлялись фото знаменитых актрис Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих, а также летчицы Амелии Эрхарт в таких брюках. Во многих обыденных ситуациях стали допустимыми даже джинсы.

В вечерних нарядах правил бал гламур, и женщины с любым уровнем дохода искали вдохновения у ведущих дизайнеров и в Голливуде. Если использовался декор, то это были блестки, стеклярус, бахрома, мех и перья марабу. В качестве отделки использовали также выстегивание со шнуром и аппликацию. Вечерние туалеты шили из матового крепа, панбархата, шармёза, атласа сире и ламе. Кружево было популярным, позднее пышность силуэту придавали органза и тафта. К 1931 году длина вечерних туалетов доходила до подъема ступни или до пола. Декольте были «сдержанно высокими или безнравственно низкими»[30]. Типичными были закрепленные на шее бретели (халтер) и перекрещивающиеся в форме буквы Т бретели на спине, как и фишю или оборки вокруг выреза. К концу десятилетия в моду вошли круглый вырез и вырез сердечком. Хотя юбки, как правило, были гладкими и без декора, их нередко украшали оборки по кругу. Часто носили вечерние жакеты, от болеро до мандарина, но не как верхнюю одежду, а как дополнение к платью. Встречались и вечерние ансамбли из длинной юбки и жакета. Концепт платьев, в которых можно было провести вторую половину дня, выпить коктейль и отправиться ужинать, продолжал развиваться. Широко использовался термин «одежда после пяти». Коктейльные платья и платья для танцев с пышными юбками до середины икр стали популярными к концу десятилетия. Появились модели платьев, которые сравнивали с ночными рубашками, и пресса в 1931 году объявила, что неглиже «выходит к ужину»[31].

По всей Европе количество придворных мероприятий резко сократилось, и традиционные придворные платья больше не имели влияния на моду. Тем не менее светские дневные мероприятия, такие как скачки и праздники в саду, требовали романтичных и стильных длинных платьев (часто из шелка, хлопковой органзы или кисеи с ткаными горошинами), обычно в сочетании с широкополыми шляпами. Такие же нарядные ансамбли надевали и на другие светские мероприятия. На свадебные платья влияла историческая мода: удлиненные линии, высокие талии и рукава-буфы в стиле ампир. Особенно популярны были платья из атласа и шармёза, белого или цвета слоновой кости. Другие невесты выбирали более пышные фасоны из тюля и органзы. Фата сохранила величие предыдущих десятилетий, она часто была длинной и волочилась по земле. Платья подружек невесты обычно повторяли силуэт платья невесты и были нежных тонов. В качестве головного убора подружки невесты часто носили веночки или вуали.

«Вечерние платья становятся более роскошными», — объявил Vogue (15 октября 1932 года), иллюстрируя творения (слева направо) Maggy Rouff, Maison Mirand и Lucile Paray.

Два британских платья со шляпами в тон для скачек в Аскоте в 1933 году.

Катание на лыжах приобрело существенно большую популярность за пределами привычных альпийских и северных стран. В модных журналах часто появлялись иллюстрации с изображением костюмов для лыж, такие как эта иллюстрация из журнала Adam от 15 ноября 1934 года с моделями для мужчин и женщин.